Свойства тканей: механические, технологические, гигиенические. Краткая характеристика

Чтобы не ошибиться в выборе ткани для изготовления для изготовления кого-либо изделия, необходимо уметь правильно определять свойства, которыми она обладает. Свойства тканей зависят от их состава, вида переплетения и особенностей отделки. Свойства тканей влияют на выбор модели и обработку изделия.

Все свойства тканей делят на механические, физические и технологические.

Механические свойства определяют отношение материала к воздействию на него различных внешних сил. Под действием этих сил материал деформируется: изменяются его размеры и форма.

К механическим свойствам тканей относятся: прочность, износостойкость, сминаемость, драпируемость.

Прочность – это способность ткани противостоять разрыву. Прочность ткани зависит от прочности волокон, структуры пряжи, ткацкого переплетения и характера отделки ткани. Это одно из важных свойств, влияющих на качество ткани.

Сминаемость – это способность ткани во время сжатия и давления на нее образовывать мелкие замины и складки. Сминаемость зависит от свойств волокон, вида пряжи, плотности пряжи, плотности ткани и от характера ее отделки.

Драпируемость — это способность ткани в подвешенном состоянии образовывать мягкие округлые складки.

Хорошей драпируемостью обладают ткани из натурального шелка и некоторые шерстяные ткани. Жесткие, плотные хлопчатобумажные и льняные ткани драпируются хуже.

Износостойкость – это способность ткани противостоять воздействию трения, растяжения, изгиба сжатия, солнца, температуры, стирки. Износ ткани зависит от прочности волокон в ткани. Нарушение режима влажно-тепловой обработки тканей также снижает износостойкость ткани.

Физические свойства – это свойства тканей, направленные на сохранение здоровья человека. К ним относятся: теплозащитные свойства, пылеемкость и гигроскопичность.

Теплозащитные свойства – это способность ткани сохранять тепло человеческого тела. Эти свойства зависят от волокнистого состава, толщины, плотности и вида отделки ткани.

Пылеемкость – это способность ткани удерживать пыль и другие загрязнения. Пылеемкость зависит от волокнистого состава, структуры и характера отделки ткани.

Технологические свойства – это свойства, которые проявляет ткань в процессе изготовления изделия, начиная от раскроя и заканчивая окончательной влажно-тепловой обработкой. К технологическим свойствам тканей относятся: скольжение, осыпаемость, усадка.

Скольжение – это подвижность одного слоя ткани относительно другого. Скольжение может происходить при раскрое, сметывании и стачивании тканей. Это свойство зависит от гладкости поверхности ткани и вида ткацкого переплетения.

Осыпаемость – это выпадение нитей по открытым срезам ткани. Осыпаемость ткани зависит от вида пряжи и переплетения, а также от плотности и отделки ткани.

Усадка – это уменьшение размеров ткани под действием тепла и влаги, например, при влажно-тепловой обработке и стирке. Усадка тканей зависит от их волокнистого состава, строения и отделки.

2. Личный профессиональный план.

Миллионы юношей и девушек, оканчивая школу, профессиональные училища, пытаются найти свой жизненный путь, однако не всем удается достичь желаемых успехов. Одна из причин заключается в том, что личные профессиональные и жизненные планы человека не всегда хорошо продуманы, составлены без учета своих способностей и возможных препятствий.

Жизненный план – это представление человека о желаемом образе жизни (социальный, профессиональный, семейный статус) и путях их достижения. Профессиональный план -обоснованное представление об избираемой области трудовой деятельности, о способах овладения будущей профессией и перспективах профессионального роста.

Схема профессионального плана:

1. Главная цель: кем буду, каким буду, чего достигну и т.д.

2. Ближайшие задачи и более отдаленные перспективы: область деятельности, специальность, трудовая проба сил, чему и где учиться, перспективы профессионального роста.

3. Пути и средства достижения цели: изучение справочной литературы, беседы со специалистами, поступление в учебное заведение (ПТУ, колледж, ВУЗ).

4. Внешние препятствия на пути достижения цели: трудности, противодействие кого-либо из людей.

5. Внутренние условия достижения цели: свои возможности (здоровье, воля, склонности к практической или теоретической работе).

6. Запасные варианты и пути их достижения: если не пройдете по конкурсу в ВУЗ, попробовать поступить на ту же специальность в колледж.

Личный профессиональный план – это мысленное представление будущего, в нем все зависит от человека: его характера, опыта, склада ума. Планы следует всесторонне проанализировать, продумать несколько вариантов. Это является возможностью избежать стрессов от неудач. Успешно составленный профессиональный план – это фундамент будущей профессиональной деятельности человека, его карьеры (быстрого достижения успехов, материальной выгоды, благополучия).

ТКАНЬ

Ткань вырабатывается на ткацком станке из двух взаимно перпендикулярных нитей: о с н о в ы, идущей вдоль ткани, и у т к а, расположенного поперек ткани. Количество рисунков ткацких переплетений очень велико. Основные переплетения следующие: простое, или гладкое (полотняное, саржевое, сатиновое, атласное); мелкоузорчатое (рогожка, усиленная саржа, диагоналевое, креповое); сложное (двойное, ворсовое, ажурное); крупноузорчатое, или жаккардовое (ткани с крупным рисунком в виде узоров из цветов и т. п.). Между формой одежды и тканью, из которой эта одежда сшита, издавна существует взаимосвязь. Так, в ХVI—ХVII и отчасти в ХVIII вв. вырабатывали очень плотные, тяжелые ткани (сукно, бархат, камлот, парчу и т. п.). Они соответствовали сложным и громоздким костюмам тех времен. В конце ХVIII в. характер женского костюма резко меняется, исчезают каркасные тяжелые формы, в моду входят (сказывается влияние античного костюма) одежды с мягкими драпировками (рис. 117, а). драпировки же красивы на мягких, светлых гладкокрашеных тканях, когда каждая фалда дает глубокие светотени. Естественно, изменяется фактура (структура) ткани; появляются кисея, муслин, батист, кашемир преимущественно светлых тонов. В моду входят перкаль (хлопчатобумажная ткань) и льняные ткани. К 30-м годам ХIХ в. в костюме снова начинает проявляться четкость форм; на смену легким тканям приходят более жесткие, хотя и менее громоздкие и тяжелые, чем когда-то (рис. 117, б). Это муар, тафта, репс, поплин, атлас, капаус и т. п. Так как для каждого определенного отрезка времени характерны новые линии, силуэты, крой, новая технология, то результатом этого зачастую является появление новых видов тканей с новыми фактурными и технологическими свойствами, ибо модель пальто, костюма или платья теряет весь свой вид, если она выполнена из неподходящей или устаревшей, вышедшей из моды ткани.

Рис. 117

В текстильной промышленности все большее распространение получает производство тканей из смесей различных по составу волокон — натуральной шерсти с шелком, шерсти со штапельным волокном, шелка с хлопком и синтетическими волокнами. Большую роль в создании нового ассортимента тканей сыграла химия, сильно обогатив и расширив имеющийся ассортимент. Появляются нетканые, пленочные, дублированные, ацетатные материалы. Ткани, предназначенные для легкого платья,— мягкие, эластичные, хорошо драпируются, хорошо образуют любые формы (тупики, блузки, летние легкие пальто и т. д.). Для верхней одежды широко применяется вельвет на поролоне, пелакса на вельвете (мужские и женские куртки), прорезиненный капрон и др. Ткани с метанитом и люрексом предназначены для нарядных платьев. платьев. Разнообразие тканей заключается не только в характере переплетения нитей, цвете, рисунке. Ткани прежде всего различны по своей структуре. Структура же определяется: 1) видом и толщиной пряжи; 2) характером переплетения нитей; 3) плотностью. От структуры и отделки ткани зависят ее толщина, вес, механические свойства, а также вид лицевой поверхности — фактура. Последняя может быть самой разнообразной. Есть ткани с гладкой поверхностью (например, ткани сатинового и атласного переплетений), с начесом (драп, сукно), ткани как бы зернистые (креп, зпонж, букле), ворсовые (бобрик, бархат, полубархат, вельвет-рубчик, вельвет-корд) и другие. Поверхность ткани может быть блестящей, матовой, шероховатой, крупенчатой, ребристой, жатой, пушистой.

Одни ткани обладают упругостью и хорошо держат приданную им в процессе обработки форму, другие — вялые, рыхлые, легко сминаемые или, наоборот, жесткие, сухие, труднообрабатываемые. Чтобы яснее представить себе, как ткань ведет себя в том или ином случае, надо проверить ее на манекене или фигуре и посмотреть, драпируется ли она, мягкая или топорщится в фалдах и сборках. Только после такой проверки решают, подходит ли ткань для той или иной модели. Платья, костюмы и пальто с мягкими линиями, глубокими фалдами, драпировками, подчеркивающими линии фигуры (рис. 118, 119), должны изготовляться из тканей типа вуали, крепа, жоржета, букле, ратина, которые обладают способностью хорошо драпироваться. Ткани для платьев и летних пальто с широкими, торчащими юбками, жесткими драпировками, пышными рукавами и большими воротниками (рис. 120) должны быть жесткие, плотные (такие как тафта, муар, репс, фай, поплин, пике, тисненый сатин). Особо следует сказать о прозрачных тканях. Эти ткани (как из натуральных, так и из синтетических волокон) могут быть мягкими и эластичными, упругими, жесткими и торчащими. Структуру таких тканей разнообразят применением различных металлических нитей (люрекс), а также самой выработкой, достигая ребристости, чешуйчатости, жатости, гофрированности и т. д. Решая композицию той или иной модели, учитывая перечисленные общие свойства, присущие прозрачным тканям, необходимо в первую очередь считаться с основным их свойством — прозрачностью. Именно поэтому характерными элементами одежды здесь становятся драпировки, сборки, плиссе, отлетающие туники (рис. 121), оборки; характерны и такие дополнения, как шарфы, банты, пелерины и т. д. В моделях из прозрачных тканей не должно быть большого количества швов, рельефов, линий кокеток, так как последние в этом случае некрасиво выделяются. Не следует также применять жесткие складки, пластроны (манишки), воротники, манжеты и карманы. Уплотненная в этих деталях ткань (заложенная в два-три слоя) как бы становится тяжелее, выглядит совершенно иначе, чем в основных деталях. Изготовляя модель из прозрачной ткани, необходимо предусмотреть и чехол. Ткань чехла должна сочетаться с основной тканью и не обеднять ее. Более того, надо, чтобы ткань чехла способствовала выявлению особенностей основной ткани. Фактурные соотношения чехла и ткани платья являются важными моментами в правильном решении композиции. Прозрачную ткань можно дублировать иногда с другой тканью. Это позволяет сделать швы малозаметными, а ткань более интересной, выигрышной.
Физико-механические свойства тканей Знание физико-механических свойств тканей очень важно, поскольку в процессе работы любая ткань подвергается самым разнообразным механическим воздействиям — растяжению, усадке, изгибу, трению. Растяжимость. Тканям свойственна р а с т я ж и м о с т ь, причем по нити основы они растягиваются мало, по нити утка значительно больше, а в косом направлении особенно сильно. Целый ряд тканей имеет свойство сильно растягиваться (искусственные крепы, креп-марокен, эпонж, креп-сатин). другие ткани (сатин, вельвет, поплин, репс, тафта, муар) вытягиваются мало. У тканей, обладающих большим удлинением, возможны перекосы. Неравномерно вытягиваются иногда отдельные детали одежды, особенно по косому направлению нитей (пальто по среднему жну спинки; фалды юбки клеш спереди, сзади или на боках; лиф с косым расположением нитей). При стачивании сильно растягивающихся тканей края соединяемых деталей могут вытягиваться, шов получает неправильное направление и портит весь вид изделия. Чаще всего это проявляется при стачивании деталей по косым срезам. При утюжке отдельные детали из таких тканей могут изменить свою форму, изделие в результате окажется искаженным. Поэтому при разработке той или иной конструкции, связанной с косыми срезами, надо учитывать способность ткани растягиваться. В отдельных случаях надо производить оттяжку деталей кроя, выравнивая и срезая при этом неровности. Изделия, выполненные из тканей с большой растяжимостью и не подвергшиеся специальной обработке (оттяжке), в готовом виде теряют свою форму. Усадка. Свойство ткани усаживаться, т. е. частично изменять длину и ширину после увлажнения и влажно-тепловой обработки, называют усадкой. Ткани обладают различной способностью к усадке. Так, хлопчатобумажный или шелковый эпонж может дать усадку около 10 -12%, чистошерстяная ткань типа букле около 8+10%, чистошерстяная ткань типа коверкота и габардина — З + 5 %, штапельные ткани — до 14%. Хлопчатобумажная шотландка, плетенка и сатин почти не дают усадки. Усадка бывает полезной и отрицательной. Та усадка, которая присуща чистошерстяным тканям, считается п о л е з н о й. В состав шерстяных волокон входит корковый слой, способствующий созданию к длительному удерживанию той или иной формы, достигнутой в процессе влажнотепловой обработки. Шерстяные ткани тем и отличаются от других, что их можно посредством влажно-тепловой обработки растягивать (оттяжка) и сокращать (сутюжка) на отдельных участках изделия (кстати, это отличает производство одежды из шерстяных тканей от производства одежды из тканей хлопчатобумажных, льняных, шелковых, из искусственного волокна). Формование изделий из тканей, не обладающих способностью хорошо сутюживаться, значительно труднее. В этом случае изделию приходится придавать определенную форму исключительно конструкцией. Под о т р и ц а т е л ь н о й усадкой подразумевают общее излишнее сокращение ткани под действием воды (дождь, стирка, чистка) и влажно-тепловой обработки. Поэтому ткани, обладающие в той или иной мере способностью сокращаться, должны подвергаться предварительной обработке — декатировке, чтобы сшитые из них изделия при носке не деформировались. Моделируя любое изделие, необходимо обязательно учитывать способность ткани к усадке. Зачастую получение необходимой формы достигается именно влажно-тепловой обработкой. Приведем два примера: жакет с отрезным бочком из ткани, поддающейся влажно-тепловой обработке (рис. 122, а), и платье с отрезным бочком из ткани, не поддающейся влажно-тепловой обработке (рис. 122, 6). В первом случае излишки ткани по линии шва сутюжены, а во втором — переведены в вытачку. Другой пример: если ткань не обладает усадкой, то плавной формы рукава достигают посредством вытачки на окате рукава (при наличии верхнего шва рукава вытачка совмещается с ним). Осыпаемость. Существуют ткани, которые обладают способностью осыпаться на срезах. Это отрицательное свойство. Наибольшая сыпучесть характерна для гребенных тканей из грубой и полугрубой шерсти, тканей из искусственного шелка и хлопчатобумажных тканей. При моделировании изделий из таких тканей следует избегать применения подрезов, сложных рельефов, кокеток, а также прорезных карманов, вытачных петель, ластовиц в цельнокроеных рукавах. В противном случае ткань в указанных местах со временем расползется, изделие потеряет свою прочность и внешний вид. Кроме того, при этом необходимо увеличение ширины швов в 1,5—2 раза (по сравнению со швами в изделиях из тканей, устойчивых к осыпанию) и их обметывание. Отсюда дополнительные припуски на обработку. Упругость ткани (сминаемость). В процессе носки ткани, не обладающие упругостью, легко мнутся. На различных частях одежды появляются складки и замины, отчего одежда теряет свою форму и вид. Это свойство определяется упругостью волокон и структурой ткани. Шерстяные ткани мнутся мало, так как шерсть очень упруга; на льняных же, наоборот, быстро образуются глубокие замины и складки. Чем плотнее ткань и чаще переплетение, тем меньше возможность взаимного сдвига нитей (основы и утка) при изгибе ткани, тем больше ее упругость и меньше сминаемость. Сминаемость ткани — одно из отрицательных ее свойств. Если ткань сильно мнется, ее нельзя использовать для слишком узких, облегающих фигуру изделий, драпировок, складок, плиссе. Такие ткани не рекомендуют применять в платьях, не отрезных по линии талии, особенно с узкой юбкой, Раздвижка тканей на швах. Это свойство характерно для тканей из натурального шелка и искусственного волокна, для шерстяных и хлопчатобумажных тканей (маркизет, чесуча, репс, рогожка, пике, поплин, фай). При моделировании одежды в процессе композиционной разработки следует избегать узких форм. Но в любом случае, стачивая детали, шов надо делать шире, а строчку чаще. Устойчивость к действию высоких температур. Ткани по- разному устойчивы к действию высоких температур. Целый ряд тканей, например из искусственных волокон, не выдерживает обработки горячим утюгом: ткани спекаются, изменяют цвет, значительно сокращаются по длине или ширине. Производя утюжку изделий, нельзя забывать, что слишком высокая температура и излишне длительное воздействие утюга на ткань приводят к ослаблению последней. Особую осторожность следует соблюдать при утюжке тканей, содержащих искусственные и синтетические волокна. Так, несоблюдение температурных режимов в процессе утюжки вискозных тканей приводит к изменению цвета ткани, а подчас и к уменьшению прочности. При утюжке на вискозных тканях часто образуются неликвидируемые ласы *; поэтому не рекомендуется допускать больших давлений гладильной поверхности. Плотные, сухие ткани сутюживаются трудно; операцию в этом случае надо повторять. Рисунки на тканях По характеру окраски различают ткани гладкокрашеные, набивные, пестротканые, меланжевые, а по рисунку — набивные и гладкокрашеные с выраженным ткацким рисунком. По своему характеру рисунки могут быть двух видов. 1. К о н к р е т н ы е: растительные (цветы, листья), тематические (детские, индустриальные, спортивные, сюжетные), геометрические (полоски, клетки, диагональ, горошек). 2. А б с т р а кт н ы е, или беспредметные (где нет конкретной темы изображения). Каждый рисунок имеет свой раппорт, т. е. повторяемость одной и той же темы по всему полотну. Иногда раппорт резко выражен, иногда эта повторяемость мало ощутима. Масштаб раппорта очень различен. * Ласами называют блестящие участки на ткани, образующиеся в процессе влажно-тепловой обработки. При утюжке пяти ткани сплющиваются, поверхность ее делается более гладкой и приобретает блеск. Ласы могут быть сняты с ткани отпариванием, но при этом может исчезнуть часть эффекта утюжки. Все рисунки разделяются на: 1) с т а т и ч н ы е с вертикально и горионтально расположенным орнаментом; 2) д ин а м и ч н ы е, где преобладает диагональное направление орнамента; 3) к о м б и н и р о в а н н ы е, соединяющие в себе статику и динамику. Кроме того, следует выделить ткани с купонными рисунками к с каймой. К у п о н н ы й рисунок определяет его расположение на фигуре. Иногда предусматривается к обозначается вырез горловины, пройм и т. д. К а й м о в ы й рисунок имеет более широкие возможности для использования. Здесь все полотно заполнено определенными, однозначными формами, повторяющимися по всему полотну, с постепенным нарастанием, где рисунок сконцентрирован и насыщен в виде каймы. Кайма служит как бы отделкой для акцентирования одной или нескольких частей платья. Например, кайма, расположенная по центру платья, образует насыщенную широкую полосу. В асимметрично решенных композициях полосу каймы располагают с одной стороны изделия. Иногда кайму располагают по линии кокетки, по низу юбки, рукавов и т. д. Во все периоды моды в женской одежде использовался р а с т и т е л ь н ы й орнамент. Конечно, для каждого периода были характерны свои композиционные решения в разработке рисунков цветов, листьев, веток, букетов. Расположение раппорта, масштаб рисунка, характер его нанесения на ткань бесконечно видоизменялись. При этом иногда орнамент изображают более натуралистично, резко выделяя его на общем фоне ткани. В другое время те же цветы и листья начинают изображать более условно, стилизованно, они как бы сливаются с фоном ткани. Рисунок можёт иметь различное заполнение фона: от полного заполнения, до редко разбросанных форм. Рисунки могут быть с размытым орнаментом, сливающимся с фоном и напоминающим окраску поверхности мрамора. Рисунки на тканях с точки зрения решения композиции делят на легкие и трудные. К л е г к и м относят рисунки малых и средних размеров, не имеющих верха и низа, а также больших размеров без резко выраженного цветового решения, со сплошь заполнен- ным фоном. Здесь при решении композиции и при раскрое в качестве центральной осевой линии изделия можно принять любую линию на ткани, не считаясь с рисунком (рис. 123, а, б).К т р у д н ы м относят односторонние рисунки, имеющие верх и низ. В этом случае, ткань следует набросить на манекен, приколов ее справа и слева так, чтобы рисунок был направлен в противоположные стороны (это не относится к тканям с сюжетным и тематическим рисунком: деревья, домики, фигурки человека и пр.), что помогает выбрать наилучшее решение в расположении рисунка. К трудным относят также рисунки больших размеров, выделяющиеся на общем фоне. Ткани с такого рода рисунком следует, независимо от орнамента, применять в изделиях простых лаконичных форм с минимальным количеством швов и рельефов. На рис. 124, а изображена модель платья, выполненная из ткани с ярко выраженным динамическим рисунком. Масштаб раппорта рисунка так велик, что он помещается в пределах одной модели. Динамичность рисунка настолько выражена и насыщена, что композиция сводится к самой простой и лаконичной форме без лишних швов и рельефов, размельчающих весь орнамент рисунка. Трудными нужно считать также рисунки в виде гирлянд, волос и т. п., организованных различными элементами. Здесь надо учитывать размер рисунка, его направление, расположение осевой линии, а также общее цветовое решение. Рисунок должен быть расположен так, чтобы он зрительно не искажал фигуру (это бывает в тех случаях, когда рисунок с ярким крупным орнаментом сконцентрирован в изделии на выступающих точках груди, в области бедер). При раскрое необходимо следить за совпадением рисунка на парных деталях в вытачках, за сохранением раппорта на стыках кокетки и лифа, лифа и юбки и по низу изделия. Рисунок не должен обрываться где-то посередине. На рис. 124, 6 изображены джемпер и юбка из ткани со сложным рисунком в виде гирлянд. Центральная осевая линия рисунка смещена, что зрительно искажает фигуру. На парных деталях (рукавах) рисунок расположен по-разному. На стыке джемпера и юбки рисунок сбит, гирлянды хаотично наползают одна на другую; отсюда создается впечатление небрежности. Внизу на джемпере рисунок оборван посередине раппорта. На рис. 124, в показан лиф платья с крупным рисунком, имеющим верх и низ; цветовое решение — резкое. Цветовые пятна расположены так, что они не концентрируются в изделии на самых выступающих точках груди. Центральная осевая линия рисунка точно совпадает с осевой линией фигуры. На обоих рукавах рисунок расположен симметрично. Создавая композицию той или иной модели, надо помнить, что на набивных тканях внутренние линии, рельефы, клинья, подрезы, мелкие детали мало заметны и невыразительны. То же самое можно сказать и о драпировках. драпировка, выполненная на гладкокрашеной ткани, оттеняющей каждую фалду или складку, почти всегда удачна. драпировка же, выполненная на набивной ткани, будет едва заметна. Особенно это относится к тканям со сплошь заполненным мелким рисунком. В этом случае воспринимается только общий силуэт (рис. 125). Прежде чем перейти к характеристике отдельных рисунков на тканях, подытожим сказанное: при решении композиции из ткани с рисунком необходимо эту композицию соизмерять с масштабом, размером и характером рисунка таким образом, чтобы последний не дробил, не сбивал формы и располагался так, чтобы фигура зрительно не деформировалась. Рисунок «горошек». Этот рисунок является классическим и никогда не выходит из моды. Меняются лишь размер горошка (мелкий, средний, крупный), ритмическое построение рисунка. Может быть также различным цветовое соотношение горошка с фоном (например, светлый горошек на темном фоне и темный горошек на светлом фоне) в зависимости от моды. Рисунок «горошек» на ткани располагают по диагонали. При решении той или иной композиции это обстоятельство следует обязательно учитывать (в случае косого расположения нитей нарушается ритмичность рисунка). Ткань с рисунком «горошек» может быть использована и как отделка. В этом случае ткань сбивают, искусственно создавая частый рисунок, которым можно украсить горловину, перед лифа, линию застежки, оборку на юбке и т. д. Рисунок полос, клеток, диагоналей. Эти ткани бывают пестротканые, набивные, а также гладкокрашеные, с выраженным ткацким рисунком. При композиционном решении различных видов одежды, помимо перечисленных выше свойств тканей, необходимо в первую очередь учитывать ее рисунок. Непродуманное, без- различное отношение к рисунку зачастую приводит к тому, что ткань, красивая в куске, теряет весь свой вид в неудачно решенном изделии. Бывает и наоборот, когда невзрачная на вид ткань преображается в хорошо продуманной композиции. Рисунок полос, клеток и диагоналей может играть основную роль в композиционном решении. Ткани в полоску и клетку завоевали всеобщее признание и никогда не выходят из моды. Строгость, геометричность рисунка этих тканей в какой-то мере ограничивает их применение: модели со сложными драпировками или с асимметричными решениями здесь совсем неуместны. Для каждого этапа моды характерны различные направления п о л о с и их сочетание. Модными могут быть продольное направление рисунка на основных частях изделия и поперечное на деталях (рис. 126, а) или наоборот (рис. 126, 6). Были периоды, когда полосы располагали только в косом направлении, елочкой (рис. 126, в). Не рекомендуется одновременное применение трех различных направлений — продольного, поперечного и косого — в одной модели. Такое дробление полос утомляет глаз, модель выглядят перегруженной (рис. 127). В к л е т ч а т ы х тканях прежде всего надо определить характер рисунка. Если рисунок клеток симметричный (в симметричном рисунке можно найти линии симметрии в долевом, поперечном и косом направлениях; рис. 128, а), то из такой ткани можно изготавливать изделия любого фасона; надо только при раскрое следить за тем, чтобы в парных деталях рисунок клеток совпадал по швам, вытачкам и т. п. Рисунок асимметричный, односторонний (рис. 128, 6) требует особого внимания, так как в целом ряде моделей применение ткани с таким рисунком исключено: по швам, вытачкам и т. п. рисунок не будет совпадать. Набивные клетчатые ткани, у которых рисунок только с лицевой стороны (ситец, гарус, фланель), надо использовать лишь при создании самых несложных моделей, так как для таких тканей очень характерен перекос рисунка и несовпадение его с нитью утка (рис. 128, в). Вытачки на лифе и юбке в этом случае лучше заменять защипами или сборками (в сборках искажение рисунка менее заметно). Чтобы изделие не выглядело небрежным, надо наметить центральную осевую линию рисунка как на лифе, так и на юбке. Если применительно к симметричной клетчатой или полосатой ткани это не составляет труда, то в случае работы с тканями, где рисунок односторонний, несимметричный, такая операция чаще всего затруднена. Здесь надо ориентироваться на более заметные, выделяющиеся клетки и полосы (их лучше установить, положив ткань на некотором расстоянии от себя). На рис. 129, а расположение клеток неудачно, осевая линия рисунка найдена неправильно; на рис. 1 29, 6 показан наиболее приемлемый вариант, когда центральная осевая линия рисунка найдена правильно. И на лифе, и на юбке ткань с симметричным рисунком клеток можно располагать так, чтобы направление его было косое. Но и здесь надо правильно намечать центральную осевую линию рисунка; в противном случае готовое изделие будет казаться перекошенным. Следует помнить, что рисунок полос или клеток неизбежно преломляется в местах вытачек и швов. Особенно это заметно в области верхней вытачки, идущей от линии плеча, добиться совпадения рисунка елочкой нельзя, так как скосы ткани идут под разными углами. Случайное же преломление рисунка портит изделие (рис. 130, а). При наличии верхней вытачки следует добиться того, чтобы рисунок сохранял с одной стороны долевое направление, а с другой, у проймы,— полукосое (рис. 130, 6). Верхнюю вытачку можно расположить от линия проймы, причем рисунок (полос или клеток) должен сходиться елочкой. Прямое направление рисунка клеток а плавном сочетании с косым подчеркивает особенности композиции модели.

Рис. 133

На рис. 131 изображены модели блузок, в которых благодаря вытачкам достигнут красивый переход рисунка с косого направления на прямое. На юбках покроя клеш также происходит комбинирование направлений рисунка: на боках—долевое направление, а спереди и сзади — косое или полукосое, либо наоборот. Это обстоятельство всегда надо учитывать при решении формы. Необходимо следить и за тем, чтобы по линиям швов рисунок клеток (или полос) совпадал (рис. 132, а), иначе изделие приобретает небрежный вид (рис. 132, 6). На жакетах из полосатых или клетчатых тканей не рекомендуется делать рельефные швы, по линиям которых рисунок ломается самым причудливым образом (рис. 133, а). Швы эти, являясь линиями фасона, теряются, делаются незаметными, невыразительными, и, кроме того, рисунок клетки сбивается. Если жакет прилегающей формы, на спинке делают центральный шов. По линии этого шва полоски или клетки сходятся елочкой до линии талии, точно ее фиксируя. Далее они сохраняют прямое направление (рис. 133, 6). Нельзя допускать, чтобы от линии талии полоски или клетки расходились елочкой. Отделка изделий из тканей с рисунком полос или клеток должна быть простой и строгой. Такие виды отделок, как вышивка, бисер и аппликации, в данном случае, как правило, непригодны. В основном для отделки рекомендуется использовать гладкокрашеную ткань, кожу, фетр, тесьму, пуговицы, застежку «молнию» и ту же ткань в полоску или клетку, только с рисунком в другом направлении (см. рис. 126, а, б и 134). Если рисунок мелкий или средний, то отделка гладкокрашеной бейкой или кантом может украсить изделие и красиво подчеркнуть его конструкцию или мелкие детали, особенно при одинаковом направлении рисунка на основной части изделия и деталях. Переход долевого направления рисунка на косое иногда составляет основную идею композиции (см. рис 131). Дополнять в этом случае модели различными деталями (карманами, клапанами) нецелесообразно; последние будут невыразительны, они только нарушат всю целостность задуманного фасона.

При работе с тканями в клетку и полоску надо следить за направлением рисунка, не допуская его перекоса. Рисунок д и а г о н а л е й на тканях образуется ткацким переплетением. Если ткань гладкокрашеная и диагонали мало заметны, то их при решении композиции можно в расчет не принимать. Пестротканые и набивные ткани с резко выражеными диагоналями следует применять осторожно, поскольку добиться совпадения рисунка по линиям швов и вытачек и идентичности рисунка на парных деталях очень трудно, а зачастую и невозможно, для большей наглядности поясним это на ряде примеров. Так, в пальто покроя реглан рисунок по линиям пройм преломляется различно на левом и правом рукавах (рис. 135, а). Недопустимо плохо выглядит также такая ткань, если из нее сшить лиф с цельнокроеными рукавами. По линиям верхних швов рисунок соединяется некрасиво, причем левый рукав изделия всегда отличается от правого (рис. 135, 6). Расположить здесь рисунок более удачно нельзя. Некрасиво выглядит и жакет или пальто с рельефными линиями — швами: четкость рельефной линии нарушается раздробленностью рисунка. Недопустимо соединение рисунка по линии кокетки с цельнокроеным рукавом (рис. 135, е) и т. д. На рис. 136, а и б показаны воротники — отложной и шалью. Направление рисунка на обеих частях воротников разное. Отсюда нарушение ритма рисунка, создающее впечатление производственного брака. На рис. 136, в и г показано, как следует расположить ткань (в косом направлении нитей переплетения), чтобы добиться идентичности рисунка на отлетах воротника. При этом надо учесть, что при обработке концы воротника растягиваются. Растяжимость их будет не совсем, одинаковая, так как с одной стороны преобладает поперечное направление нитей ткани, а с другой — долевое (растяжимость в поперечном направлении больше). Поэтому, чтобы избежать сложной обработки при использовании очень растяжимых тканей, рекомендуется воротники делать из гладкокрашеных тканей. Оригинальной отделкой может быть основная ткань с долевым направлением рисунка (рис. 137). Достигают этого раскроем ткани по косому расположению нитей. Асимметричность рисунка диагоналей на воротнике в данном случае оправдана, так как рисунок как бы продолжается на планке к завязке, что придает модели оригинальный вид.

Дополнительный материал к теме:

Тест по материаловедению

1. Определить вид переплетения ткани:

10. Нить основы определяет: а) ширину ткани; б) кромку ткани; в) длину ткани; Ответ: в.

а) саржевое; б) полотняное; в) атласное; г) креповое; д) меланжевое. Ответ: б.

2. К механическим свойствам ткани относятся: а) прочность; б) сминаемость; в) пылеемкость; г) осыпаемость; д) скольжение; е) драпируемость. Ответ: а; б; д; е.

11. Назначение кромки: а) определяет длину ткани; б) предохраняет ткань от растяжения; в) предохраняет края ткани от осыпания; г) определяет ширину ткани. Ответ: в.

3. Распределите правильную последовательность отделки ткани: а) заключительная отделка; б) крашение; в) печатание; г) предварительная отделка. Ответ: г; б; в; а.

12. Вид лицевой и изнаночной сторон зависит от: а) отделки; б) назначения ткани; в) от вида волокон; г) способа изготовления ткани; д) вида переплетения нитей. Ответ: а; г; д.

4. Восстановите последовательность обработки волокон: а) сортировка; б) ? в) чесание; г) ? д ) прядение; е ) ? Ответ: сортировка — рыхление — чесание — выравнивание — прядение — ткачество.

13. Определите первичную обработку льна: а) чесание; б) сушка; в) мочение; г) трепание Ответ: в; б; г; а.

5. Определите цель отделки ткани: а) улучшение гигиенических свойств; б) улучшение свойств ткани; в) увеличение объема ткани; г) придание товарного вида; д) определение назначения ткани. Ответ: б; г.

14. Определите последовательность обработки шерсти: а) сушка горячим воздухом; б) разрыхление; в) очищение; г) сортировка по качеству; Ответ: г; в; б; а.

6. Определите последовательность предварительной отделки ткани: а) расшлихтовка; б) беление; в) мерсеризация; г) опаливание; д) отваривание; е) ворсование. Ответ: г; а; д; в; б; е.

15. Натуральный шелк получают: а) из отходов хлопчатника; б) из кокона тутового шелкопряда; в) из нефти; г) из газа и угля. Ответ: б.

7. Печатание — это: а) поглощение из раствора красящего вещества; б) процесс нанесения цветного рисунка красителями; в) создание на поверхности ткани ворса; г) удаление с поверхности выступающих кончиков волокон. Ответ: б.

16. Сырьем для синтетических волокон служат: а) целлюлоза из древесины; б) отходы шерсти; в) уголь, нефть, газ; г) отходы угольного производства. Ответ: в.

8.Определите последовательность заключительной отделки ткани: а) аппретирование; б) каландрование; в) ширение; г) специальная обработка ткани. Ответ: а; в; б; г.

17. Технологические свойства ткани это: а) гигроскопичность; б) растяжение; в) осыпаемость; г) воздухопроницаемость; д) усадка. Ответ: б; в; д.

9. Определить ткани по способу отделки: а) суровая; б) ворсовая; в) гофрированная; г) отбеленная; д) гладкокрашеная; е) опаленая; ж) набивная; з) пестротканая; и) задрапированная. Ответ: а; г; д; ж; з.

18. Искусственные ткани обладают: а) легкостью; б) высокой прочностью; в) мягкостью; г) драпируемостью; д) упругостью. Ответ: б; г.

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Статья от компании, принимающей участие в

49 Федеральной оптовой ярмарке «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»

FASHION FACTORY SCHOOL, ЛЮДМИЛА НОРСОЯН

Основными структурными элементами всех текстильных материалов или изделий (тканей, трикотажных полотен, нетканых полотен, лент, кружев и т. д.) являются текстильные волокна и нити. Для изготовления текстильных материалов используется большое количество волокон и нитей, различающихся по химическому составу, строению и свойствам.

В основу классификации текстильных волокон и нитей положено их происхождение (способ получения) и химический состав. По происхождению все волокна подразделяют на натуральные и химические.

К натуральным волокнам относятся волокна растительного, животного и минерального происхождения, которые образуются в природе без непосредственного участия человека. Натуральные растительные волокна состоят из целлюлозы. Их получают с поверхности семян растений (хлопок), из стеблей (лен, пенька, джут, рами, кенаф), из листьев (пенька, сизаль). Натуральные волокна животного происхождения состоят из белков кератина (шерсть различных животных) или фиброина (шелк тутового шелкопряда).

К химическим волокнам относятся материалы, создаваемые в заводских условиях. Их подразделяют на искусственные, полученные путем формирования из высокомолекулярных соединений, встречающихся в природе, и синтетические, полученные путем синтезирования высокомолекулярных соединений. К первым относятся вискозные, полинозные, медно-аммиачные, ацетатные, триацетатные волокна. Ко вторым — полиамидные (ПА, капрон, нейлон, дедерон, nylon и т. д.), полиэфирные (ПЭ, лавсан, полиэстер, тесил, дакрон, терилен, polyester, T и т. д.), полиакрилонитрильные (ПАН, акрил, нитрон, acryl), полиуретановые (спандекс, лайкра, эластан, spandex), поливинилхлоридные (хлорин), полиолефиновые (полипропилен, полиэтилен) волокна.

Строение и классификация тканей

Одна из основных характеристик строения ткани — вид переплетения, определяющий взаимное расположение и связь между собой нитей основы и утка, а также внешний вид (блеск, рельефность, рисунок лицевой поверхности) и свойства.

Законченный рисунок переплетения ткани называется раппортом. Раппорт определяется числом нитей, образующих его. Различают раппорт по основе (число основных нитей — продольных в ткацком рисунке) и раппорт по утку (число уточных нитей — поперечных).

Ткани в зависимости от вида переплетения подразделяются на следующие классы:

1. Ткани простых, гладких (главных) переплетений. Характеризуются однородной поверхностью (полотняные, саржевые, атласно-сатиновые).

2. Ткани саржевых переплетений. Имеют отличительную особенность — рубчик, идущий по диагонали ткани (саржа, подкладочные ткани). На лицевой поверхности саржевых тканей рубчик обычно идет снизу вверх и слева направо.

3. Ткани сатиновых и атласных переплетений. Имеют на лицевой поверхности удлиненные перекрытия, поэтому она обычно гладкая и блестящая.

3. Ткани мелкоузорчатых переплетений. Это производные от простых, характеризующихся видоизменением (усложнением) гладких переплетений.

5. Ткани сложных переплетений. Они образуются из нескольких систем нитей основы и утка (двухслойные, ворсовые, махровые и т. д.).

6. Ткани крупноузорчатых переплетений (жаккардовых). Характеризуются разнообразными крупными узорами.

Классификация тканей по волокнистому составу

Ткани в зависимости от вида волокон делятся на следующие:

— однородные (состоящие из одинаковых волокон, например, только волокна хлопка, или только волокна вискозы и т. д.);

— неоднородные (состоят из различных по виду волокон, например, основа хлопчатобумажная, а уток — шерстяной и т. д.);

— смешанные (в составе основы и утка имеют различные волокна, смешанные в процессе прядения. Например, в основе и утке шерсть с вискозным волокном или в основе и утке шерстяная пряжа вприкрутку с нейлоновой нитью).

— смешанно-неоднородные (имеющие одну систему нитей однородную, а вторую из смеси волокон. Например, основа хлопчатобумажная, а уток — из смеси шерсти со штапельными вискозными волокнами).

Определение волокнистого состава тканей имеет первостепенное значение. Он должен учитываться при моделировании, конструировании, раскрое, пошиве. От волокнистого состава тканей зависят их эстетические свойства (внешний вид, фактура), технологические свойства (такие, как, например, прорубаемость ткани, скольжение, осыпаемость нитей, раздвигаемость нитей в швах), эксплуатационные и потребительские свойства (сопротивление износу и механическим нагрузкам, усадка, теплопроводность, воздухопроницаемость) и т. д.

Способы определения волокнистого состава

Волокнистый состав тканей определяется органолептическим и лабораторным способами.

Лабораторным называется такой способ определения волокнистого состава, при котором используются микроскопы и химические реактивы. Для определения состава тканей лабораторным методом необходимо хорошо знать строения волокон и их химические свойства.

Органолептическим называется способ, при котором волокнистый состав ткани определяется при помощи органов чувств (зрения, осязания, обоняния). При органолептическом способе ткань рекомендуется рассматривать в такой последовательности: по внешнему виду ткани, на ощупь и по сминаемости, по виду нитей основы и утка, по обрыву нитей основы и утка, по характеру горения нитей основы и утка. При этом следует помнить, что каждую нить, отличающуюся по цвету и блеску, необходимо исследовать отдельно.

Хлопчатобумажные и льняные ткани сухие на ощупь, при этом льняные ткани более жесткие и прохладные.

При обрыве льняной пряжи на конце образуется кисточка из волокон, различных по длине и толщине, при обрыве х/б пряжи — пушистая кисточка из одинаковых по толщине и длине волокон. При раскручивании льняная пряжа распадается на различные по длине и толщине волокна, х/б пряжа — на одинаковые по размерам волокна.

Характер горения волокон растительного происхождения напоминает горение бумаги, с характерным остатком золы сероватого цвета, которая легко растирается пальцами без остатка.

При отличии натурального шелка от тканей из химических волокон следует учесть, что при обрыве нить шелка-сырца не разлетается на составляющие (т.е. не делится в поперечном направлении) в отличие от, а комплексных вискозных, ацетатных, полиамидных (капрон), полиэфирных (полиэстер), некрученых нитей.

При смятии чистошерстяной ткани образуются мелкие складки, исчезающие при разглаживании рукой. На шерстяной ткани с добавлением волокон растительного происхождения образуются крупные рельефные складки, трудно удаляемые или не удаляемые совсем при разглаживании рукой. На тканях из шерсти с полиэфирными волокнами (полиэстером), отличающихся уже некоторой жесткостью, образуются крупные складки, исчезающие при разглаживании рукой.

Содержание примесей в шерстяной ткани можно определить по характеру горения основной и уточной пряжи. Чистошерстяная пряжа в пламени обугливается, при вынесении из пламени не горит; на конце образуется черный спекшийся остаток, который легко растирается без остатка пальцами; ощущается запах жженого рога. Если пряжа содержит волокна растительного происхождения (например, хлопка), то за спекшимся шариком образуется светящийся уголек, который быстро гаснет, оставляя легкий налет пепла; ощущается также запах жженого рога. Чем больше примесей растительного происхождения, тем больше после горения остается рыхлой золы серого цвета.

Если шерстяная пряжа содержит полиамидные или полиэфирные волокна/нити, то она горит коптящим пламенем (прим. полиэфирные волокна дают более черное коптящее пламя), образуется жесткий скелет нити, на конце образуется спекшийся черный шарик, который не растирается пальцами.

Действием ацетона можно легко отличить ацетатное волокно от вискозного: ацетатное волокно растворяется в ацетоне, у вискозного не наблюдается разрушения целостности волокна.

Статья подготовлена по материалам лекции Ирины Широковой (технолог-материаловед) для курса «Закупка тканей и материаловедение для бизнеса» в FASHION FACTORY SCHOOL.

Классификация свойств текстиля

К текстильным материалам относят три вида полотен: тканые – полученные переплетением нитей на специальных станках; трикотажные, которые вырабатывают путем вязания; нетканые – сделанные другими способами, например валянием. Все они, независимо от происхождения, характеризуются определенными свойствами, которые можно классифицировать следующим образом:

• физико-механические;
• гигиенические;
• геометрические;
• технологические;
• эксплуатационные.

Рассмотрим качества тканей, которые входят в каждую из перечисленных групп.

Физико-механические

Это факторы, которые характеризуют способность текстиля противостоять серьезным нагрузкам – сжатию, изгибу, трению и т. п. К данной группе относятся следующие показатели:

• прочность на разрыв. Зависит от состава материала, толщины нитей, метода и плотности их переплетения. Самой большой прочностью обладают синтетические волокна, наименьшей – хлопчатобумажные и шерстяные;
• сминаемость. Это способность тканей к образованию складочек, заломов и морщин, которые можно устранить только при помощи глажки или отпаривания. Самыми сминаемыми считаются хлопчатобумажные материалы – ситец, бязь, штапель, а меньше всего подвержены деформации полиэфирные полотна;
• драпируемость. Некоторые ткани – шелк, вискоза, атлас, шифон и другие – очень мягки и податливы. Они легко образуют красивые складки, добавляя изделиям особую привлекательность и элегантность. Более плотные и жесткие полотна – бархат, жаккард, молескин – драпируются плохо, поскольку не обладают необходимой гибкостью;
• жесткость. Под этим свойством подразумевается способность тканей сопротивляться изменению формы. Существуют материалы, которые с течением времени растягиваются, провисают. Другие же, напротив, сохраняют первоначальный вид на протяжении нескольких лет;
• износостойкость. В процессе эксплуатации под воздействием механических, биологических, химических и других факторов ткани теряют свой первоначальный вид и разрушаются. Волокна истончаются, выпадают, материал растягивается и приходит в негодность. Самый высокий уровень этого показателя у синтетических полотен и у материалов с атласным или сатиновым переплетениями. Раньше всего изнашиваются хлопчатобумажные ткани с простым полотняным способом соединения нитей.

Важно знать! Очень часто к быстрому износу изделий приводят их неверная эксплуатация и пренебрежение правилами ухода. Стирка при недопустимых температурах, глажка синтетических вещей горячим утюгом, сильный отжим или сушка на обогревательных приборах могут резко сократить срок службы даже самых стойких полотен.

Гигиенические

Ткань не только защищает людей от воздействия пыли, грязи, бактерий и микроорганизмов. Она и сама должна быть полностью безопасной: не выделять вредных веществ и не провоцировать развитие различных заболеваний. К гигиеническим показателям относятся:

• гигроскопичность. Это способность тканей поглощать атмосферную влагу и удерживать ее при определенных условиях. Показатель не является постоянной величиной и меняется в зависимости от температуры воздуха и его влажности. Если в комнате с закрытыми окнами суше, чем на улице, то и уровень гигроскопичности будет ниже. Наиболее высока эта величина у натуральных материалов, например, у трикотажных полотен кулирки и интерлока. Синтетические и искусственные ткани значительно проигрывают;
• намокаемость. Существенная характеристика полотенец, белья, верхней одежды и т. п. Для определения уровня водопоглощения образец материала помещают в емкость с водой на одну минуту. Низкое намокание у плащевых тканей, диагонали, материй с саржевым переплетением волокон;
• воздухопроницаемость. Между телом и внутренним слоем одежды находится воздух. Через поры в материале происходит его обмен с наружным. Когда это свойство у ткани выражено слабо, человек начинает париться в одежде, усиленно потеть, что негативно сказывается на его комфорте и вредит здоровью. В особенности важно, чтобы материал «дышал», в детской одежде. Самая высокая воздухопроницаемость у полотен из натурального сырья;
• теплозащита. Это свойство сохранять вырабатываемое человеческим организмом тепло. Особенно актуально оно для одежды, предназначенной для ношения в холодное время года. Теплосбережение напрямую зависит от количества воздуха, которое накапливается в волокнах материала и между ними. Самыми теплыми признаны шерстяные ткани, а также недавно появившиеся синтетические наполнители – тинсулейт, холлофайбер и изософт;
• пылеемкость. Показатель, который считается отрицательным, поскольку активное накапливание пыли и грязи в порах материала приводит к потере им не только внешнего вида, но и функциональных свойств;
• электризуемость. Многие синтетические ткани способны создавать на поверхности статическое электричество. Чаще всего это возникает при соприкосновении изделий с кожей человека или при трении двух тканей друг о друга. Случаются настолько сильные разряды, что образуются искры, особенно заметные в темном помещении. Это свойство также относится к недостаткам, и производители текстиля стараются от него избавиться.

Важно знать! Медики считают, что повышенная электризуемость предметов одежды и домашнего текстиля оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую и нервную систему человека. Чтобы защитить себя от этого неприятного явления, изделия перед ноской нужно обработать аэрозолями-антистатиками.

Технологические

Технологические качества тканей определяются при раскрое или шитье. В их число входят следующие характеристики:

• прорубаемость. Это способность материала повреждаться иглой. Такие места называют прорубами, они существенно снижают прочность полотна и нарушают его целостность. Самым низким показателем обладают рыхлые пушистые ткани с большими промежутками между волокнами. Иголка легко попадает между нитями и не разрывает их. В отличие от них это свойство ярко выражено у материалов с повышенной плотностью, а также имеющих в составе вискозу или ацетат. Особенно опасно прорубание для трикотажных полотен, на которых могут образоваться стрелки и зацепы. Поэтому к каждой ткани следует тщательно подбирать иголки и нитки, а также устанавливать подходящую величину стежка;
• осыпаемость. Этим явлением «грешат» материалы с атласным или сатиновым переплетением. Как во время работы, так и в процессе носки у них могут выпадать отдельные нити из срезов и швов, образуя бахрому. С сыпучестью справляются путем нанесения на ткань специальных укрепляющих составов. Некоторые полотна подвергают прессованию или валке;
• скольжение. И снова, как и в предыдущем случае, атлас и сатин выходят на первое место. Эти красивые блестящие и гладкие полотна буквально сползают с раскроечного стола или из-под швейной машинки. Высокими показателями скольжения обладают также многие шелковые и вискозные материалы. При работе с ними нужно использовать подложку из фланели или войлока;
• раздвижка швов. Считается, что чем больше разница между толщиной нитей основы и утка, тем сильнее вероятность того, что материал начнет «расползаться» по швам. В особенности это касается проблемных мест – вытачек, боковин, проймы, застежек и т. п. Это не только ухудшает внешний вид вещей, но и существенно сокращает срок их службы. Для устранения недостатка строчку делают более частой;
• рисунчатость. Степень сложности узора или рисунка может существенно увеличить расход ткани при раскрое. Самыми простыми считаются мелкие клеточки, цветочки или кружочки. К труднорисунчатым относятся жаккарды, гобелены и другие материалы с причудливыми сплетениями линий;
• сопротивление ткани резанию. Это свойство зависит от толщины, плотности и жесткости материала, а также от того, проходила ли она предварительную пропитку различными составами. Очень трудно режутся льняные и некоторые хлопковые полотна, самыми податливыми являются шелк и шерсть.

Важно знать! Перед покупкой желательно ознакомиться с пошивочными свойствами ткани. Учитывая трудности, которые могут возникнуть при раскрое и сострачивании на машинке, набирать проблемные материалы нужно с запасом.

Эксплуатационные

К ним относятся характеристики, оказывающие прямое влияние на длительность службы изделий. Под воздействием различных факторов материал может потерять привлекательность или совсем прийти в негодность.

• Усадка. Многие ткани после замачивания, стирки или обработки паром садятся – изменяют свои первоначальные геометрические параметры. На швейных предприятиях это приводит к лишним затратам: мастера вынуждены увеличивать размеры лекал и расходовать больше материи. Минимальную усадку дают синтетические полотна, а максимальную – натуральные, в особенности хлопок и шерсть. С целью снижения такого недостатка проводят предварительную обработку тканей на специальных противоусадочных машинах или применяют декатировку – принудительное замачивание.
• Формостойкость. Это свойство еще называют пластичностью материала. При пошиве иногда требуется с помощью влажно-тепловой обработки принудительно уменьшить определенный участок ткани или, напротив, растянуть. Некоторые материи легко поддаются процессу формования. К ним относятся рыхлые суконные чистошерстяные полотна. Материалы, имеющие ворс или выпуклый рисунок, чаще всего не подлежат глажке и считаются непластичными.
• Эластичность. Данное свойство наиболее выражено у лайкры – синтетического полиэфирного материала. Наименьшую растяжимость имеют хлопок и лен. Для того чтобы одежда хорошо облегала фигуру, во многие полотна вводят небольшое количество лайкры.
• Пилинг. Случается, что после длительного использования на поверхности появляются маленькие катышки. Подверженность полотна пилингованию определяют, испытывая его на специальных станках. Если после 400 циклов комочки не появляются, ткань считается антипилингуемой. К таким материалам принадлежат многие виды синтетики, например, микрофибра.
• Светопогода. Довольно часто причиной преждевременного износа текстиля становится воздействие некоторых атмосферных факторов – солнечного света, повышенных влажности, температуры, содержания кислорода, – вызывающее фотохимические процессы. Наименьшей устойчивостью к воздействию светопогоды отличаются натуральный шелк и синтетический капрон, а наибольшей – шерсть, нитрон и полиэстер.

Важно знать! Одежду из тканей, способных разрушаться под воздействием ультрафиолетовых лучей, следует после стирки развешивать в затемненном помещении. Это существенно увеличит срок ее службы и надолго сохранит привлекательность.

Геометрические

Эти характеристики определяют основные размеры и вес текстиля. В список показателей входят:

• длина ткани. Ее измеряют по направлению нитей основы. Этот показатель может колебаться от 10 до 150 м. Следует учитывать, что при настилании полотен для раскроя их длина может увеличиваться за счет склонности к растяжению;
• ширина – расстояние между краями материала. Бельевые полотна имеют ширину 0,6–1м, платьевые – 0,9–1,1м, а пальтовые – 1,3–1,5м. Очень важно в процессе раскроя правильно наложить на материал лекала, чтобы уменьшить потери;
• толщина. Этот показатель измеряют между самыми выступающими волокнами лицевой и изнаночной сторон. Для сукна и драпа он составляет 3–3,5 мм, а у шифона или органзы – 0,15–0,2 мм;
• масса ткани зависит от ее поверхностной плотности, которая колеблется от 10 до 750 г/м2. Для каждого артикула этот показатель жестко закреплен, и отклонение от него считается нарушением стандартов качества. Для определения поверхностной плотности образец полотна измеряют и взвешивают в лабораториях, применяя только специальные поверенные приборы.

Помимо вышеперечисленных свойств важное значение имеет и то, как ткань выглядит. При покупке стоит обратить внимание на весьма существенные эстетические показатели: фактуру поверхности, цвет, яркость полотна, блеск, наличие декоративных элементов, например, металлизированных люрексовых нитей.

Важно знать! К каждому рулону ткани производитель прикрепляет ярлычок, на котором перечислены геометрические показатели, состав волокон в процентном отношении, степень устойчивости окраски и группа несминаемости. Чтобы не ошибиться с выбором, следует внимательно прочитать описание всех характеристик материала.

Чтобы в наибольшей мере удовлетворять требования покупателей, ткани должны обладать комплексом различных свойств. Ознакомившись с ними, можно приобрести материал, который идеально подойдет для того или иного изделия.

Пропитка

Существует несколько видов защитных пропиток и способов их нанесения на ткань мебели. Наиболее распространенные среди них — teflon (тефлон) и scotchgard (скочгард). Ткань, обработанная этими составами, более долговечна и за ней легко ухаживать.

Тефлон

Ткань с тефлоновым покрытием меньше пачкается: вода катается по ней, как ртуть, не впитываясь в ткань. Принцип действия тефлонового покрытия ткани — вокруг каждого волокна создается невидимая глазу защитная оболочка. Она не позволяет волокну притягивать частички пыли и грязи, впитывать влагу. Чем плотнее тканая поверхность, тем лучше защита. Поскольку покрытие воздействует на каждое волокно, оно не «запечатывает» ткань, позволяя ей дышать. Тем самым предотвращается возможность образования гнилостных участков и бактериальных образований. Тефлон также уменьшает поверхностное трение, тем самым увеличивая срок службы обивки. Тефлон не влияет на выцветание рисунка. Тефлон выдерживает любые режимы стирок и чистки, а при глажении ткани со средней температурой лишь оптимизирует действие защитного покрытия. Пролитая жидкость легко удаляется движением руки. Ухаживать за тефлоновой тканью намного легче, чем за обычной. Тефлон помещен в Книгу рекордов Гиннеса, как самая скользкая субстанция в мире.

Скотчгард

Скотчгард — это специальная пыле-, водо- и маслоотталкивающая пропитка, использование которой делает ткань более стойкой к загрязнениям и влаги. Защита распространяется на бытовые пятна водянистого происхождения — пятна от чая, кофе, фруктовых соков, алкогольных напитков и др., а также на пятна маслянистого происхождения — приправы, масло, майонез. Принцип действия скочгарда такой же, как у тефлона, отличается лишь по химическому составу покрытия. Но стоит помнить, что любое защитное покрытие не вечно. Поэтому и скочгард и тефлон после 4-5 стирок или химических чисток, начинают терять свои свойства.

TRIKOTAZHA.NET

Свойства тканей многообразны и зависят от их волокнистого состава, строения и особенностей отделки. Ниже будут рассмотрены основные свойства тканей, которые влияют на сортность, назначение, носкость и процессы обработки тканей в швейном производстве.

Физико-механические свойства тканей

В этой группе свойств будут рассмотрены: масса (вес) тканей, их прочность, удлинение, сминаемость, драпируемость и износостойкость.

Масса (Вес)

Масса (вес) тканей — показатель, характеризующий количество вложенного в ткань волокна. Вес ткани зависит от толщины основных и уточных нитей, плотности ткани и характера отделки. Так, вес суровой ткани уменьшается после промывки, отварки и отбеливания и увеличивается после валки, аппретирования, печатания и др.

Можно определить вес 1 пог. м ткани (Gt), т. е. вес куска ткани длиной 1 м (L) при ее фактической ширине.

Однако для удобства сопоставления веса различных тканей принято определять вес 1 м2 ткани.

Вследствие гигроскопичности волокон вес ткани может существенно меняться в зависимости от условий окружающей среды, поэтому соответствие веса ткани нормам может быть проверено только при определении кондиционного веса ткани (GK), т. е. веса при нормальной влажности (влажности при нормальных условиях).

От веса ткани зависит ее назначение: более легкие ткани используют для изготовления белья и платьев, более тяжелые — костюмов, самые тяжелые — пальто, причем для женской и детской одежды идут ткани более легкие, чем на мужскую одежду.

Вес тканей очень разнообразен.

Вес ткани влияет также на процессы швейного производства: настил тяжелых тканей для раскроя производят два настильщика вместо одного — для легких тканей, тяжелые ткани сшивают более толстыми нитками, влажно-тепловая обработка изделий из тяжелых тканей более трудоемка, а монтажно-переместительные операции более утомительны.

Противостоять растягивающим усилиям до разрыва. Определяют прочность обычно на разрывных машинах. Испытание проводят, разрывая полоску ткани по основе и утку шириной 50 мм и длиной между зажимами 200 мм (для шерстяных тканей — 100 мм). Прочность выражается в кгс на полоску ткани.

Так, например, прочность хлопчатобумажных плательных тканей типа ситцев составляет 32—35 кгс по основе и 19— 24 кгс по утку, костюмных тканей типа трико — 70—90 кгс по основе и 40—70 кгс по утку; прочность шерстяных плательных тканей типа чистошерстяного кашемира составляет 20—25 кгс по основе и 18—20 кгс по утку, костюмных тканей типа бостона и трико — 40—60 кгс по основе и 30—50 кгс по утку.

Прочность ткани зависит от прочности волокна, структуры пряжи и ткани и характера отделки ткани. Различные волокна обладают различной прочностью, что отражается и на прочности ткани. Ткани из более толстой пряжи, из пряжи повышенной крутки, из крученой пряжи (в два или три сложения) обладают повышенной прочностью. Чем больше плотность ткани и чаще переплетения нитей основы и утка, тем выше прочность ткани. Одни отделочные процессы увеличивают прочность тканей (мерсеризация, аппретирование, увалка и др.), другие — уменьшают (отварка, беление, черно-анилиновое крашение и др.).

Наиболее прочные ткани используют для изготовления мужской верхней одежды и спецодежды. Однако прочность ткани на разрыв не характеризует ее износостойкости. Шерстяные ткани обладают меньшей прочностью, чем хлопчатобумажные, но износостойкость их выше, что обусловлено рядом свойств шерстяных волокон. Безусловно, высокая прочность ткани на разрыв имеет большое значение, так как она свидетельствует о качестве волокнистого материала и структуры ткани, от которых зависит срок ее эксплуатации. Поэтому прочность ткани на разрыв должна соответствовать нормам.

Прочность ткани при раздирании является показателем, характеризующим качество структуры ткани. Он зависит от толщины пряжи и качества волокнистого материала. Этот показатель используют при разработке тканей новых структур путем раздирания образца ткани на разрывной машине и при органолептической оценке качества ткани путем раздирания образца ткани руками. Наименьшей прочностью к раздиранию обладают ткани жесткие, мало растягивающиеся и малой плотности, когда раздирающая нагрузка падает исключительно на первую нить. Подобные нагрузки испытывают нити ткани в одежде — по краям карманов или петель.

Прочность ткани при продавливании характеризует однородность структуры ткани и свойств основы и утка. При продавливании стального шарика через образец ткани, укрепленный в динамометре, нити основы и утка могут обрываться одновременно или постепенно: сначала обрывается одна система нитей, а потом другая. Во втором случае прочность ткани при продавливании будет выше. Подобные нагрузки испытывают ткани в одежде в местах облегания суставов человека — локти, голени, плечи.

Источник: «Технология тканевязного производства» Л.С. Смирнов, Ю.И. Масленников, В.Ю. Яворский

Опубликовано: 2008-12-23 18:13:12